La última vez que Wilhelm Schmid estuvo en México fue hace diez años. Me lo dijo sonriendo, apenas nos sentamos, como quien confiesa que tardó demasiado en volver a casa de un buen amigo. Esta vez regresó con un motivo de peso: A. Lange & Söhne vuelve a tener presencia en México.
Tuve la oportunidad de platicar con Wilhelm Schmid, CEO de A. Lange & Söhne, en un ambiente tan cómodo como la hermosa casa de Kogan Luxury House, en Polanco, en la Ciudad de México.
Es una residencia privada dedicada a la alta relojería y la joyería, pensada para recibir al cliente como invitado y no como comprador. Afuera estaba el ruido de siempre; adentro, jardín, silencio y relojes. Él mismo lo resumió al llegar: caminas treinta metros y es tráfico, y aquí parece que estás de vacaciones.
Quién es Wilhelm Schmid
Schmid no viene de la relojería, y quizá por eso la explica tan bien. Trabajó de 1989 a 2002 en Burmah Oil Germany (Castrol), en ventas, marketing y dirección, y de 2002 a 2010 en BMW, donde fue director de Ventas y Marketing de BMW Sudáfrica. Es un apasionado de los autos y de la mecánica, y en 2011 Richemont lo llamó para dirigir la manufactura de Glashütte. Llegó cuando la marca aún resentía la crisis financiera de 2008, y desde enero de ese año es su director general, hoy, es uno de los CEO con más tiempo al frente de una casa relojera.
En estos casi 16 años ha hecho de la relojería alemana de A. Lange & Söhne una de las más respetadas entre coleccionistas. Redujo la distribución de unos 200 puntos de venta a cerca de 50, apostó por boutiques y socios selectos, y llevó a la marca a los concursos de elegancia automovilística de Villa d’Este, Hampton Court y Audrain Newport, donde el oficio de las manos se encuentra con el diseño.
Una manufactura de Glashütte
A. Lange & Söhne fue fundada en 1845 por Ferdinand Adolph Lange en Glashütte, Sajonia. Tras décadas de silencio durante la posguerra, Walter Lange, bisnieto del fundador, la refundó en 1990, y desde 2000 forma parte del grupo Richemont. Hoy produce entre cuatro y cinco mil relojes al año, todos con calibres propios terminados a mano.
En la muñeca, Schmid llevaba la pieza más reciente de la casa: el Triple Split en platino, un cronógrafo de triple ratrapante limitado a 100 ejemplares, presentado el 4 de septiembre de 2026. Platicamos de coleccionistas, del reto de sorprender a quien ya lo ha visto todo, del mercado mexicano y del tiempo, que en esta industria es casi la única materia prima que no se puede comprar. Esta es la conversación completa.
Volver a México, diez años después
Sandra Barradas: ¿Cómo se siente de regreso en México?
WS: Muy bien, la verdad. Siempre me gustó venir. Durante un tiempo simplemente no hubo motivo, y ahora tengo un gran motivo para estar aquí. No puedes creer que estás en el centro de la Ciudad de México: caminas treinta metros y es tráfico y ruido, y aquí solo miras esto. Se siente como estar de vacaciones.
SB: Estamos en Kogan Luxury House. ¿Cómo nació esta alianza?
Wilhelm Schmid: A nosotros nos encantan las empresas familiares, y esta es una empresa familiar. Tardamos en volver porque cambiamos nuestra estrategia de distribución: pasamos de 200 puntos de venta en el mundo a 50. Hoy tenemos unos 52, y creo que el número ideal ronda los 50. Después analizamos distintos países para ver dónde hay un buen número de coleccionistas, que son nuestro mercado principal. Así identificamos México, veíamos muchos clientes mexicanos en todo el mundo, pero no estábamos presentes aquí. Luego había que encontrar al socio adecuado. Conozco a Eric desde hace tiempo, y cuando nos presentaron el concepto pensé: es una buena idea, probémoslo. Siempre me gusta cuando alguien empieza algo nuevo, y esto es nuevo. Estamos muy contentos de ser parte.
El coleccionista mexicano
SB: ¿Cómo percibe el mercado mexicano y a sus coleccionistas?
WS: Es un buen momento. Los coleccionistas van en aumento en todo el mundo. Lo he dicho muchas veces, en los 16 años que he tenido el placer de dirigir A. Lange & Söhne, no recuerdo un momento en que el interés por los relojes mecánicos fuera mayor que ahora. Y lo digo a nivel global y en cada país importante. El interés está en su máximo histórico, y ese es el combustible del negocio de hoy y del futuro.
El reto: sorprender a quien ya lo sabe todo
SB: ¿Cuál es hoy el mayor reto para la marca?
WS: El mayor reto siempre es encontrar la forma de sorprender a tus clientes. No olvidemos que hablamos con coleccionistas, gente muy informada que de verdad entiende la alta relojería. Para nosotros es muy importante que todo lo que lancemos tenga ese elemento de sorpresa, porque eso es lo que los coleccionistas esperan de nosotros. Y después de 250 años de alta relojería, cada vez es más difícil encontrar esos nichos. Pero creo que Tony de Haas y su equipo lo han hecho muy bien al identificar los espacios donde nadie más había llegado, como con el Triple Split que lanzamos el mes pasado. Esos espacios existen, y los ocupamos con gusto.
Independientes, información y la prueba de la muñeca
SB: Es un buen momento para las marcas independientes. El comportamiento del consumidor ha cambiado, hoy, la gente busca cosas distintas.
WS: Sí, porque hay muchísima gente interesada en la alta relojería, y la otra cara de la moneda es que hay más información disponible que nunca. Puedes profundizar como nunca antes; ya no dependes solo de una revista o de un blog. Te formas una opinión antes de siquiera tocar un reloj. Pero olvídate del mundo digital, el momento de la verdad es cuando te lo pones en la muñeca. Ahí es cuando importa, nada antes. Y como hay tanta gente en esta afición, buscan algo diferente, y los independientes se lanzan sin miedo, empujan los límites. No tienen que cuidar una herencia, porque no la tienen; corren sin lastre, y siempre llegan con grandes ideas nuevas.
Nuevas generaciones
SB: A. Lange & Söhne, una marca de nicho y exclusivo para conocedores, ¿les interesa a conectar con las nuevas generaciones?
WS: Es un gran error creer que la alta relojería es solo para gente mayor. A los jóvenes les encanta la calidad, entienden la artesanía, valoran los productos que no tienen un ciclo de vida corto. Nada de eso es cuestión de edad. Tener el ingreso disponible para gastar esa cantidad en un reloj quizá sí dependa de la edad, pero el interés no. Lo que cambia es cómo conectar con ellos. Mis hijos no leen revistas; se informan solo a través del mundo digital. Hay que crear contenido con la gente adecuada, porque no tiene sentido atraer a ese público con algo que no te representa. El reto es encontrar ese equilibrio.
Tradición e innovación
SB: ¿Cómo equilibran la tradición con las tendencias y la vanguardia?
WS: Empecemos por lo básico: tradición e innovación no están en conflicto. La buena tradición es tu conjunto de valores, el pegamento que mantiene unida a tu empresa. Esos valores no siguen ninguna moda; hay que cultivarlos y cuidarlos, y son una motivación intrínseca de toda la gente de Lange. Y parte de nuestra tradición es no quedarnos quietos nunca, lo que significa empujar los límites, y la única forma de hacerlo es innovando. Por eso no están en conflicto. Las tendencias, en cambio, no las seguimos en absoluto, porque no podemos. Si supiera lo que los coleccionistas querrán dentro de cinco años, lo haría.
Tres razones para comprar un reloj
SB: ¿Quién es el cliente de una pieza de colección?
WS: Básicamente, el coleccionista. Mira, no hablamos de productos que te den techo, te alimenten o te curen. Hablamos de cosas que no necesitas. Un reloj es algo que no necesitas, y es muy importante entenderlo desde el principio, no atendemos las necesidades básicas del ser humano. Si entiendes eso, ves que hay distintas motivaciones de compra. Yo veo tres; todavía no encuentro una cuarta, así que con gusto escucho.
Hay personas que quieren expresar «lo logré», y se rodean de marcas que lo expresan: logotipos reconocibles, y en todas partes, porque si no, la señal no funciona. Luego hay un tipo más nuevo, al que llamo el coleccionista inversionista, se trata de gente a la que en realidad no le importan los relojes; los ve como una clase de activo que rendirá más que otras. Y hay un tercer grupo, que compra porque es su campo de pasión. No te imaginas todo lo que he aprendido sobre lo que la gente colecciona y por qué. A un coleccionista lo define exactamente eso: quiere entender, quiere ser parte, y es parte. Se ven más como custodios que como clientes. Como marca tienes que saber a quién le hablas, y nosotros le hablamos claramente a ese tercer grupo.
SB: ¿Qué tan difícil es vender objetos emocionales, si un reloj no se necesita?
WS: La humanidad es el mejor ejemplo. Si solo admiráramos lo que necesitamos para sobrevivir, el mundo sería muy distinto. Hay mil campos de pasión: bastones, mariposas, libros, autos, arte, escultura. Algunos son muy de nicho, y los relojes son uno de ellos. Y dentro de los relojes hay piezas de unos cientos de euros y piezas de varios millones; eso ya es un universo enorme. Tienes que identificar tu nicho, aportar siempre un elemento de sorpresa para ese nicho, y entonces conectas con algo más que una transacción de «dame tu dinero y te doy un reloj».
Autos, artesanía y concursos de elegancia
SB: ¿Qué hay de su vinculación con el mundo de los autos?
WS: En realidad no exactamente. Todo lo que hacemos son relojes, pero necesitábamos un escenario, fuera de lo nuestro, para consentir a nuestros clientes e invitar a nuevos a la marca. Analizamos el mercado y el primero fue Villa d’Este, el Concorso d’Eleganza en Italia, por tres razones. Esos autos representan artesanía, cuando se fabricaron hacían falta manos muy hábiles, y hoy también. Tienen un gran diseño, algunos tienen cien años y aun así los miramos y pensamos «qué bonito». Y tienen historia. Eso es exactamente lo que representa A. Lange & Söhne. Empezamos con un evento y con el tiempo vimos que necesitábamos más. Estados Unidos es un mercado muy importante para nosotros, y por eso nos asociamos con el Audrain Newport Concours d’Elegance. Pero siempre queda claro: es un concurso de elegancia, no solo de autos.
Cuatro mil relojes y cinco años por relojero
SB: Si hablamos de países, ¿dónde están o dónde compran sus coleccionistas?
WS: ¿Cómo hablar de mercados con 50 puntos de venta? Dubái es una de nuestras boutiques más fuertes, y ahí llega gente de todo el mundo. A París llegan muchos turistas: si compran un reloj, ¿es la fuerza del mercado francés o la de su país? Para nosotros es casi imposible responder. Además, si asignamos más relojes a un mercado, las ventas suben, pero ¿es por la importancia del mercado o por nuestra asignación?
SB: ¿Cuántas piezas producen al año?
WS: Entre cuatro y cinco mil. Tenemos una capacidad fija que desarrollamos con el tiempo. Formar a un relojero, un grabador o un acabador lleva tres años de aprendizaje, y luego otros dos de trabajo en el puesto antes de que esté realmente formado. Construir capacidad adicional nos toma cinco años. Y, claro, la gente se jubila o se enferma. Eso implica un esfuerzo por pagar cinco años a un aprendiz que todavía no contribuyen a la producción; trabajan y aprenden. Tenemos una escuela interna, sin ella sería imposible, de hecho, el próximo año cumple 30 años. Y sobre esos cuatro o cinco mil relojes: cada pieza consume cierta capacidad, y cuanto más complicada es, más tiempo lleva. En un año con lanzamientos más complicados producimos menos relojes. La producción es fluctuante.
SB: ¿Cuántos calibres han desarrollado?
WS: Desde 1994 hasta ayer, 77. En producción actual tenemos unos 36. Es bastante complejo.
El Triple Split en platino
SB: Hablemos del reloj que lleva puesto…
WS: Es el Triple Split. Lo presentamos el 4 de septiembre, un día antes de mi cumpleaños. Es su versión más reciente, y siempre me asombra lo distinto que se ve un reloj cuando cambias los materiales. El anterior era de oro rosa con carátula azul; este es de platino, con una carátula que tira a gris. Es un reloj muy discreto y muy fácil de llevar.
Exclusividad y tiempo
SB: Para terminar, ¿qué significa la exclusividad para A. Lange & Söhne? Y si hablamos de relojes, hablamos de tiempo: ¿cuál es para usted la mejor forma de pasarlo?
WS: La exclusividad no nos la impone una idea de negocio. Es simplemente el resultado de cuántas horas puede trabajar nuestra gente en la manufactura; eso siempre determinará nuestra producción. Y como la demanda suele ser mucho mayor de lo que podemos producir, eso crea la exclusividad. No vamos a tomar atajos ni a aumentar la producción, así que es lo que es, y ojalá siga así mucho tiempo. En lo personal, el mejor tiempo es con mi familia. Viajo mucho y a menudo no estoy en casa; cuando estoy, estoy con ellos.
El reloj en su muñeca: Triple Split en platino
Mientras hablábamos, mis ojos regresaban una y otra vez a su muñeca. Schmid llevaba el Triple Split en platino 950, la tercera edición de un cronógrafo que desde 2018 no tiene rival, es el primer ratrapante del mundo capaz de medir tiempos intermedios, comparados y finales de hasta 12 horas.
La primera versión fue de oro blanco con carátula gris; la de 2021, de oro rosa con carátula azul. Esta, limitada a 100 ejemplares, se presentó en el Concours of Elegance de Hampton Court, el primer fin de semana de septiembre.
Manecillas que se separan
Un cronógrafo ratrapante clásico permite detener un tiempo intermedio sin interrumpir la medición, pero solo dentro de un minuto. El Triple Split suma dos pares de ratrapantes más: para los minutos y para las horas. Al pulsar a las 2h, las manecillas avanzan juntas; al pulsar a las 10h, las tres manecillas pavonadas se detienen y marcan el tiempo intermedio, mientras las rodinizadas siguen corriendo. Un nuevo toque las vuelve a reunir.
Lange lo explica con dos escenas que cualquier coleccionista entiende: los parciales de varios corredores en un maratón, o los tiempos de paso de un auto clásico por puertos de montaña, descontando las paradas para cargar gasolina. Además tiene función flyback: un solo toque al pulsador de las 4h detiene, pone a cero y reinicia la medición.
Una carátula que ordena la complejidad
Por primera vez, el diseño del Triple Split aparece sobre una carátula de plata rodinizada, con subesferas auxiliares gris oscuro. Las dos trotadoras de segundos ocupan el centro; a las 4h está el totalizador de minutos saltantes, que avanza exactamente cuando se cumple un minuto; a las 12h, el de horas; a las 8h, el pequeño segundero, y a las 6h, la indicación de reserva de marcha AUF/AB, tan propia de Lange. Los toques rojizos y las manecillas pavonadas dan contraste sin romper la sobriedad. Es, como me dijo su dueño, un reloj muy discreto, y en el platino frío con correa de aligátor marrón oscuro esa discreción se vuelve elegancia.
El calibre L132.1
Por el fondo de zafiro se ve lo que justifica todo lo anterior, me refiero al calibre L132.1 de cuerda manual, con 567 componentes, 46 rubíes y cinco engastes de oro atornillados sobre puentes de alpaca con pulido de bandas de Glashütte. El puente del volante está grabado a mano. Para que seis trotadoras arranquen, se detengan, se reanuden y vuelvan a cero con exactitud, cada rueda, palanca y muelle debe estar ajustado al de al lado.
Un mecanismo aislante, patentado por Lange en 2005, separa del volante las fricciones que producen las agujas de ratrapante, para que la marcha siga estable. Anthony de Haas, director de Desarrollo de Producto, el «Tony» que Schmid menciona en la entrevista, lo define como uno de los mecanismos más ambiciosos de la casa y, a la vez, uno de los más hermosos.
Y aquí está lo que me dijo Schmid sobre las muñecas pequeñas: con 43.2 mm de diámetro y 15.6 de alto, la caja debería imponer. No lo hace. La altura del calibre se pensó para que el reloj fuera cómodo, y él mismo lo confirmó: aún con muñecas pequeñas, le queda bien.
Kogan Luxury House · Esopo 51, Polanco II Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México. Lunes a viernes, 11:00 a 19:00; sábado, 11:00 a 14:30.
Sígueme en mis redes sociales:
